Semana de la moda masculina de Milán Otoño / Invierno 2021: Phygital, Adelante


Desde Fendi, Prada y más, los diseñadores hicieron espacio para la exploración en la Semana de la Moda Masculina de Milán Otoño / Invierno 2021.

Un año después de nuestra “nueva normalidad”, no debería sorprendernos que la Semana de la Moda Masculina de Milán Otoño 2021 no fuera como de costumbre. ¿Qué es sorprendente? Los cambios incurridos en realidad actuaron como un catalizador para marcas antiguas y nuevas, decididas a acuñar la ropa de nuestro futuro siempre incierto.

Al igual que las semanas de la moda femenina Primavera / Verano 2021 de septiembre, el programa de cinco días de los desfiles masculinos Otoño / Invierno 2021 fue una combinación de pocas pasarelas físicas, presentaciones digitales y, en algunos casos, una combinación de las dos. Lo que hizo que este formato en Milán fuera diferente del anterior fue su matrimonio con el Festival de Cine de Moda de Milán del año, un evento de avance de cortometrajes de moda lanzado hace seis años por Costanza Etro (la esposa de Kean Etro y cuñada de Veronica Etro de la etiqueta Etro). La oportunidad de combinar las artesanías hizo que los caprichos de algunos, entre ellos el diseñador danés Jannik Wikkelsø y su marca de Copenhague Han Kjøbenhavn. Wikkelsø fue el autor de un cortometraje de casi 14 minutos de duración titulado “The Rose Elf”, una narración de romance trágico, heroísmo y venganza. Dado que este fue el cortometraje de moda más largo de Wikkelsø (los años anteriores no duraron más de 5 minutos y medio), parece que la intención era impulsar su creatividad, lo que sin duda hizo. En general, el resultado conjunto de la fusión de la moda y el cine fue uno de un consenso refrescante de que, no, los desfiles no están muertos, pero tampoco lo estarán los métodos alternativos de exhibición cuando el coronavirus ve su final.

Una actitud colectiva similar brilló a través de las 39 colecciones presentadas, muchas de las cuales debutaron en la pasarela de Milán o debutaron. Transmitida de manera más sucinta por la transmisión en vivo del sábado por la tarde de Silvia Fendi, la diseñadora marcó la pauta en Milán a través de un altavoz que golpeaba un ritmo Not Waving sobre el que la propia Fendi contemplaba la “normalidad”. El desfile de Fendi Men’s Fall / Winter 2021 en sí fue de ritmo rápido, la ropa al grano. Entre los rectángulos iluminados que cambian de color de la instalación artística de Noel Fielding se encontraban trajes de noche holgados con ribetes de pijama, jerséis largos de punto y una variedad de lujosas chaquetas de albornoz rellenas de plumas.

Una interpretación en jacquard de seda de estas trincheras de la cama a la bodega se destacó por su costura alegremente ondulada, cortesía de Fielding. El artista y presentador de la popular serie de Netflix The Great British Baking Show participó en una serie de piezas memorables principalmente por sus gráficos. El efecto combinado de colores en la colección fue uno de comodidad progresivamente lúdica, una desviación del tema utilitario abrumadoramente distópico al que muchos parecían pegados estos últimos cinco días.

Fendi Hombre Otoño / Invierno 2021

Sin duda, las circunstancias continuamente desafortunadas de nuestro tiempo inspiran comprensiblemente una actitud apocalíptica. Varios diseñadores se inclinaron por esto con un chándal gris ensangrentado de Children of The Discordance, con sede en Tokio, o un abrigo acolchado de guerra funcional pero que oscurece el rostro de Gall, con sede en Roma. Otros lograron un equilibrio de uniformidad y visión de futuro, a saber, Ermenegildo Zegna, que por lo general tiene un atuendo formal, presionó el botón de reinicio. Manteniendo la cuidadosa artesanía típica de la marca, el director creativo Alessandro Sartori se alejó de la tradición con gabardinas transformadas por cinturones de bata, tejidos generosos y un abandono del zapato de vestir por cómodas pantuflas forradas de piel de oveja. El cambio contemporáneo de la ropa de Sartori y el cortometraje lleno de diversión de personajes bailando con estilo Zenga le indican a las marcas habituales en tweed como Kiton, Tod’s y Eleventy que se puede hacer un compromiso con sus clientes que anhelan la comodidad y se puede hacer bien.

Ermengildo Hombre Zenga Otoño / Invierno 2021

Jugar también con ideas de tacto lujoso y experiencias sensoriales más suaves fue Prada. El segundo debut co-creativo como director de Miuccia Prada y Raf Simons, los dos buscaban estimular los sentidos con cada aspecto inesperado de la pasarela en vivo, pero virtual. Una desviación de Prada tanto en el estilo como en la falta de trama, la colección masculina Otoño / Invierno 2021 reflejó un conjunto familiar de conceptos al estilo de Simons. Ubicado en una esfera de fantasía arquitectónica abstracta de paredes peludas fucsia y pisos de menta jaspeada, tejidos térmicos de tobillo a muñeca como la ropa interior subyacen en cada look. La única excepción era cuando la ropa interior larga estampada era el look.

Prada Hombre Otoño / Invierno 2021

Las chaquetas de hombros cuadrados, los bombarderos de gran tamaño y las rodillas abotonadas con mangas enrolladas se hicieron eco de temporadas del pasado reciente de Simons. La marca de Prada en la colección quedó clara a través del impresionante código de colores que abarca una variedad de rosas pálidos, amarillos canarios, morados reales, rojos teñidos de naranja y más.

Se ofrecieron interesantes conclusiones de la asamblea masculina Otoño / Invierno 2021 de la pareja después del espectáculo cuando estudiantes de todo el mundo marcaron para una sesión de preguntas y respuestas similar a los procedimientos posteriores al espectáculo de septiembre. Se hizo una pregunta sobre la naturaleza táctil, a veces Shetland, otras veces de cuero o incluso de nailon, de la ropa. Su respuesta dio lugar a una explicación de la misión cooperativa de los diseñadores: satisfacer el “deseo íntimo y personal de contacto de su público, desde nuestra necesidad de intercambio y relación”. La misión del dúo de Prada de conceptualizar la ropa como una especie de terapia metafísica parece haber dado en el clavo en Milán. La idea se reiteró toda la semana con el uso repetitivo de tejido, borrego, sherpa, Shetland, etc.

También se abrieron paso generosas cantidades de capas en la pista de Etro. Kean Etro, un collage portátil de poderosos estampados de cachemira, cuadros y guepardos, no se guardó nada con este último cuerpo a cuerpo de la moda masculina. Chaquetas de fumar de terciopelo chocolate con suéteres de tejido trenzado de arcilla. Jaquareds revestidos con el logotipo reciclado se reunieron con piezas de joyería de metal reutilizadas. Etiquetas de equipaje personal hechas para accesorios de cuchillos que aparecen entre zapatillas de deporte con detalles brillantes y chalecos tipo suéter. Etro imaginó para la colección una realidad futura de clientes auto-estilizados. Con el poder de ser sus propios diseñadores, estos personajes fueron persuadidos por el tiempo que dedicaron a explorar las profundidades de sus armarios en cuarentena para mezclar y combinar lo que normalmente no se puede mezclar y combinar.

Quizás no tan ecléctico como Etro, sin embargo, la ropa de abrigo apilada siguió apareciendo durante toda la semana. Puffers deportivos sobre rompevientos brillantes y sudaderas con capucha de gatitos se abrieron paso por una pista estroboscópica de Spyder. Mochilas con correas militares sobre chaquetas de esquí azul eléctrico, botones de nailon teñidos con corbata o sudaderas verde lima adecuadas para un chico patinador de Nueva York se vieron fotografiados en un paisaje nevado ambiguo para MSGM. Abrigos acolchados en forma de capullo sobre vestidos de camiseta con cepillado de espinillas en bloques de color, y cuellos de tortuga pastel aparecieron virtualmente en personajes renderizados en 3D algo inquietantes (menos el avatar de bulldog francés recién agregado que era muy lindo) para la subversiva marca italiana de ropa masculina Sunnei.

La oferta de ropa de abrigo más elegante provino de Seúl, Corea, y la moda masculina meainstay Solid Homme. Después de 30 años de popularidad local, la diseñadora Woo Young Mi decidió que era hora de presentar su marca al mundo, pero no sin arriesgarse. En lugar de repetir sus éxitos pasados, Young Mi los reinventó en la colección Otoño / Invierno 2021 apropiadamente titulada “New Olds”. Desde abrigos acolchados color crema, hasta un bombardero de cuero lineal y una variedad de abrigos sutilmente tenues, el diseñador coreano equilibró la innovación con una dosis saludable de moderación. Un atractivo motivo esparcido por todas partes, aparecieron corbatas de ascot en seda, punto de canalé y cachemir de lana.

Solid Homme Hombre Otoño / Invierno 2021

Varios diseñadores africanos hicieron impresionantes estrenos en Milán, entre los que destacan Tokyo James y Lagos Space Program. Ambos exploraron ideas fusionadas de identidad de género y nacionalidad, tomando el control de la narrativa global de sus continentes en lo que respecta a la moda y la experiencia africana queer. James, que divide su producción entre Londres y Lagos, Nigeria, es conocido por su traje de fluidez de género del calibre Savile Row. Para esta primera semana de la moda masculina en Milán, James pareció pecar de cauteloso en comparación con las colecciones anteriores, aunque los pantalones de cuero fruncidos, las chaquetas de traje encadenadas y las camisas de vestir de lentejuelas pueden considerarse audaces para muchos.

El diseñador no binario nacido en Nigeria, Adeju Thompson, del Programa Espacial de Lagos, elaboró ​​una colección mucho más simple. Y, sin embargo, tuvieron más éxito en romper los mitos arquetipos del diseño africano queer. Titulado “Proyecto 5”, el conjunto holgado de pantalones con cordón, vestidos estampados, faldas y chales se asomaba íntimamente a la vida de Thompson como una persona no binaria.

La presencia de tantas marcas masculinas nuevas en Milán este año como Solid Homme, Tokyo James y Lagos Space Program es un cambio de ritmo emocionante. Una pregunta obvia para muchos con respecto al desarrollo tendría que ser sobre su momento: ¿por qué ahora, durante una pandemia? Este es posiblemente el momento más desafiante desde el punto de vista técnico para lanzar una etiqueta a nivel mundial y, sin embargo, muchos están dando un paso adelante. En parte, podría deberse a la falta de participación de grandes marcas como Gucci, Versace y Bottega Veneta. Pero su ausencia en sí misma es un símbolo de un cambio adaptativo más amplio que está ocurriendo en toda la moda. Las casas patrimoniales están rompiendo la tradición en la pasarela y entre bastidores, y al hacerlo, dejan paso a nuevas voces. De cara a la Semana de la Moda Masculina de París Otoño / Invierno de 2021, la casa de Berluti, de 126 años de antigüedad, lanzó un teaser de un minuto y un segundo de duración “Living Apart Together”, que dio inicio a la temporada de pasarelas de París de seis días al anunciar que en realidad se presentará a través de una transmisión en vivo el 5 de marzo en Shanghai. Si ese clip cómico y minuciosamente corto no habla de los tiempos en los que vivimos, nada más lo es. A medida que las vacunas comiencen a circular internacionalmente será interesante ver si la industria mantiene esta trayectoria progresiva actual. Sin embargo, como la mayor parte del año pasado, se necesitará tiempo, mucha espera y paciencia para averiguarlo.

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